然哥想趁办结婚酒席购入一套稍微高档的西服，典礼过后也可以作商务用。
毕竟啊，他现在有的这套，还是当年毕业后应付就职活动，随意购入的大众款。
而日本职场，男士对于西装有种特别的情愫，然哥说，同期的应届生小哥，把首月工资拿去挥霍一套大概七八万日元的西服，折合人民币五六千人民币。还好他平时也不常穿西服，之前买新西服的事也一再搁置。
可能是在天朝不修边幅的技术岗位里熏陶久了，大夏天短裤人字拖上班也是家常便饭，我呢，本来不善粉饰自己的外表，在日本也是常常穿着然哥的衣服出门瞎逛，然哥也是，一年到头只有一双皮鞋和运动鞋。
我们这一对“死宅”夫妇，于是面临“选购高级西服”这一重大课题。

两傻瞎逛大梅田

周日下午两点，我两磨磨唧唧地离开温暖的暖桌，前一天然哥也是一点心事都没有，啥也没查，我也半斤八两，单纯在网上查了梅田附近的推荐的店铺。

青山洋服

第一家是青山洋服，号称全球西装销量第一。之前在小红书上搜日本西装，推荐的也是这家店居多，在这里买西服就跟逛菜市场一样，店里一摞摞的西服，下至两三万日元。
但是我们想买高级点儿的，就直奔青山洋服的最高档货——Hilton系列。
左瞅瞅右看看，鉴于我两实在眼拙，实在看不出hilton系列和那些普通款有什么区别。

然哥说，要是在青山洋服试衣服，就只能敲定在这买了。
毕竟导购小哥非常热情。

オノの洋服

不妨说青山洋服是一家西服快餐店，里面只有既成衣，不存在为客户量体裁衣的定制服务。我们去的第二家，大不一样了。
这家店叫做「オノの洋服」，翻译成中文”小野的西服”。
店铺不大，大概就只有五十平米，但是靠着墙，全是一摞摞的布料。我在官网找了张图，

怎么说，有种小镇裁缝铺子的气息，年代感十足。店里，一个脑后几根毛扎成辫子的秃头老爷爷在角落熨烫，一个中年大叔在收银台站立微笑目视我们，说了些欢迎光临、有什么问题请讲的客套话。布料上挂着对应的价格，上至二十万日元，下至五六万日元。
徘徊良久，布料摸摸看看，除了花纹的区别，两人也看不出什么名堂。于是，我和然哥商量着，让秃头老爷爷帮忙推荐布料。
结果，他一听我们是来做结婚和商务两用的西装，就说道，结婚西服和工作西服样式完全是冲突的，男士结婚西服是纯黑的，而商务一般蓝灰为主，另外，结婚西服是三扣，商务西服是两扣，两者其他的细节区别更甚。
而然哥的妈，此前叮嘱过他，不能买纯黑西服，不然看起来像是参加葬礼似的。
我们苦笑着，还是想着买件看上去适合办酒的商务西服，国人反正也不计较这些，更看不出区别。
选择困难症的两人，在店里的布料中实在挑不出中意的，反而在面料样品册子里找到一款喜欢的花纹，老爷爷却抱歉回应，册子里的布料店里没有，但是工厂有，想要的话也可以做，不过现在六点半了，我们铺子七点钟关门，定做的一些事宜商谈需要一个小时，所以请下次来店。

Corvo

这也是一家非常骄傲的铺子，店内风格很西式，里面只有一位打扮十分精致时髦的店员。从我们进门到出去，他一声不响由坐姿改为站立，我也不敢和然交谈，生怕打破沉默。于是，店内的气氛变得紧张甚至窒息，于是两人急匆匆匿了匿了。

Loro Piana

平时我一个人都没什么勇气逛安静如猪的奢侈品店，事后我也想不明白自己怎么就一身优衣库，阿然穿着个破黑袄子，两人就这么从容不迫地逛了起来。店员不失礼貌地欢迎光临问好，但是我的余光能捕捉到店员在打量我们的穿着。店里没有几件西装，休闲款居多，也没有布料架子。

Global Style

店铺地址十分难找，意外里面的顾客还挺多，铺子挺大，店员也很热情，走进去看到不少人在试衣服，气氛十分亲和随意。店里人来人往活动的白噪音，就能让人放下那种紧张感。无奈的是，我们对西装面料和定制剪裁工艺知之甚少，过于自信地以为来了铺子就好办事。
也只能想着回家补充些知识再预约来店。
找到它家的官网，发现有几个不错的优惠活动。

定制三件套，即一套西装和一件马甲，只需要5.3w日元。
三天后。
我们花了大概7w日元。QAQ
到了店里才知道，活动对应的布料十分有限（一贯套路），于是加价选择了其他更好的面料。
确定面料之后，量体师带着阿然来到的试衣间，先一番测量身体围数，然后试穿对应的版型的衣服，再根据试穿结果调整参数。
试穿结束后，选择喜欢的纽扣材质和里衬样式等等，最后确定大概一个月后才能拿到衣服。

回家学习篇

面料

材质

面料之王当属羊毛！其他合成材质都是渣渣。
羊毛里面再分高下，
普通羊毛 < 绵羊绒 < 美利奴羊毛Merino < 马海毛Mohair < 克什米尔山羊绒Cashmere < 帕什米勒羊绒pashimina
< 藏羚羊绒Shahtoosh < 原驼绒Guanaco < 小羊驼绒Vicugna
高海拔地区出好毛，最好的羊毛，就是我们耳熟能详的神兽草泥马（神兽凝视.jpg）。
Vicugna只供货给杰尼亚，香奈尔和MAXMARA。
店里的面料签上，一般不会标注对应是哪种羊毛，100%wool已经是高档西服的面料标配。

克重

在面料编号的贴签上，也许不会标注面料的纱织，但一定会标注它的克重，从实际应用上来说，克重比纱织更能起到对一款面料的“定性”，
这个定性定的就是穿着季节，不同的克重直接反应了是做哪个季节衣服用的，所以更需要让客人清楚。那克重是什么意思？严谨来说是指的>延米面料的重量，重量直接决定了羊毛的多少从而影响了保暖性，如果通俗一点理解的话，可以把这个当成面料的薄厚，精纺面料克重越高面料约厚，克重越低面料越薄。

春夏款 200克~250克 < 四季款 260克~290克 < 秋冬款 克重范围超过290克
克重越大越厚实，抗皱性越强。

支数

我们通常说的西服面料纱支，有两种定义方式：
第一种是纱线纱支，指的是羊毛纺成纱线后根据纱线的粗细确定这种面料的纱支。
第二中是羊毛纱支，类似SUPER 110,SUPER 130等。这是指羊毛采集下来后，根据整包羊毛中最粗的羊毛直径确定这包羊毛的等级。根据国际羊毛协会的定义，直径为18.75微米的羊毛为SUPER 100，直径每降低0.5微米，纱支增加10支。18.25的羊毛就是110支，17.75微米是120支。大于100支的面料才能称为“super”。

一般国际大牌是第二种定义，而国内很多面料厂家都是标纱线纱支，因此可以拿来唬住一些对这个概念似是而非的客户。
纱支更高意味着羊毛更细，手感一般也会越柔软细腻，但是抗皱性、耐穿性通常也会随着下降。纱支只是面料众多指标中的一种，虽然是一个重要的指标，但不是全部。

股数

股数，就是把多少根纱捻在一起织布，双股就是两根纱。双股的好处就在于强度更高，不容易起球，可以提高纱线的韧性。一般，“支数/股>数”，是最通俗的表达方式，如果看到面料上写着“100/2”，那就是100支双股面料的意思。

织法

面料不同的织法让面料的特性有了差异，有的光泽好，有的虽然没光泽但抗皱性更好，有的织法弹性更好，当我们清楚如何分别这些不同织法的时候，也就更清楚哪块面料更适合自己了。

斜纹织法

这是销量最大西服面料织法之一，整体性能稳定，没有明显的短板，但也没有明显的亮点，相对来说如果面料纱织较高的话更容易显得有光泽、有垂坠感。
平纹织法

平纹织法的手感相对会粗糙一些，偏硬挺，这样一来抗皱性比斜纹的要更好，比斜纹的面料更容易熨烫和打理，但最大的区别是它没有光泽，有的客人喜欢哑光的面料，这种织法是比较好的选择。
鸟眼织法

鸟眼织法是我们比较推荐当做日常套装的一种织法，除了光泽感以外，几乎其余所有属性都是比较出色的，无论是抗皱性，回弹性，垂坠感还是易打理程度，我们自己人长时间穿着的体会发现，同样的穿着次数，鸟眼织法的更不容易显旧。

品牌

这块几乎是盲选，根据自己的预算量力而行。
因为气候的关系，英国面料偏厚重保守，顶级代表如Scabal, 意大利面料偏轻薄鲜艳，顶级代表如Loro Piana。
根据人民币预算推荐：
3-5K，VBC，REDA，DRAGO，FILARTE都是性价比之选
5-8K，LORO PIANA，ZEGNA入门级，SCABAL入门级，CERRUTI 1881，DORMEUIL都有表现不错的系列。
8-12K，ZEGNA TROFEO，SCABAL 130-150支，CERRUTI 1881 TURBO 180在这些价格区间都有好的表现。
12-30K，各大面料品牌150-200支的天下。
30K以上，各个品牌珍稀系列，例如SCABAL、DORMEUIL等都有钻石粉、黄金线、蓝宝石粉等。

这块布料是我们最后在Global Style敲定，面料价格是6w多日币，约合人民币三四千。
这块面料也算是中规中矩，总之不亏，关键阿然也喜欢这个样式。

CANONICO: 指的是Vitale Barberis Canonico，常简称为VBC，也就是上述3-5k档的性价比之选。VBC尤其擅长精纺110支(Super110’S)至140支(Super 140’S)高级成衣面料，用于制作高端职业装和商务套装，以经典庄重的设计风格闻名世界。
TWILL: 斜纹织法（视觉可见较有光泽，比较适合阿然办酒的场合）
SUPER 110S: 支数为110，轻薄却不过于轻薄。
2/1:横线股数为双股，纵线股数为单股。
240g/m: 克重为240，春秋款。不过根据日本变态的供暖程度，应该也算是个四季款面料。
w100%: 纯羊毛

剪裁

在日本，西装定制大体分为三类
・模式定制（パターンオーダー）

パターンオーダーのお店では、体のサイズを採寸した後、上記で紹介した「ゲージ服」を着用し、自身の体型に一番近いものを選びます.そこから袖丈、着丈、パンツウエスト、パンツ丈などの各部位を、自身の体型や希望に合うサイズへ調整し、スーツを仕立てていきます。そのため、ゼロからスーツを作るというよりは、お店で用意されたサイズを基準に好みのサイズのスーツを注文する、というイメージです。

量取身体各个部分尺寸后，试穿最适合的样衣，袖长、身长、裤长、裤围等可以根据客户需要调整。

・简单定制（イージーオーダー）

イージーオーダーのお店では、体のサイズを採寸した後、縫製工場がもつ洋服の元となる「型紙」の中から、自身の体型に最も近いものが選ばれます。そして、選ばれた型紙をベースに、デザインや体型の補正を加えた自身の型紙をコンピューターで作り、スーツを仕立てていきます。パターンオーダーと違い、この型紙を作る工程があるため、イージーオーダーでは袖丈、パンツ丈などの各部位の補正に加え、いかり肩、なで肩などの補正をする「体型補正」ができるのがポイントです。

量取身体各个部分尺寸后，从工厂中挑选出最接近客户数据的的模板纸。在模板纸上，不仅可以调整模式定制拥有的数据，重点是还可修正溜肩、平肩等数据。

・自由定制（フルオーダー）

フルオーダーのお店では、体のサイズを採寸した後、スーツの元となる「型紙」をテーラーが手作業で製図していきます。型紙は、一人一人の体のくせを型紙に反映させるため、まさに自分だけのスーツの原型と言えます。型紙完成後、生地に型紙を乗せ、裁断。裁断した生地はしつけ糸でスーツの形に縫上げていき、この縫い上がった状態を「仮縫い」と呼びます。ここがフルオーダーの最大の特長といえ、この仮縫いの状態のものを試着し、仕上がり前の補正を加えることで、職人が仕立てる自分だけの注文服ができあがります。

量取身体各个部分尺寸后，由裁缝师制作模板纸，再根据模板纸先制作一件样衣，给客户试穿，最后根据试穿结果再调整。

分别对应欧美定制的三大分类
・Made-to-measure(MTM)
・Made-to-order(MTO)
・Fully Bespoke

不过国内似乎把前两者归为一类，统称为半定制，最后一者为全定制。
Global Style提供的只有MTM服务，提供的可定制剪裁工艺了了无几。
西服的剪裁工艺门道很深，但其中的全麻衬(full canvas)、半麻衬(half canvas)以及粘合衬(fully canvas)这三种工艺，几乎就是西装档次的硬性区分。

首先，什么是内衬？
内衬就是衣服双层缝合的里面的部分，俗称里子，里衬。加入内衬有的是为了防止静电；有的是因为面料太薄；有的是为了方便衣服的塑性。
而西装的“骨架” 和“脊梁”是衬布来构筑的。
塑造了西装优美的外部形态。一套好西装对工艺有严格的要求，一套西裝生产下来，大约需要四大工序、300余道小工序。工艺的不同直接决定着西裝的品质。

顾名思义，

全麻衬指的是，西装衬布使用无粘性的老式衬布，通过缝制手法与西装面布缝合。优点定型效果好，缺点制作麻烦。
半麻衬，衬指底下先上一层粘合衬，然后用非粘合衬覆上半部分，便于大规模生产，兼顾了一些全衬的优点。
粘合衬么就是单纯用粘合衬，最低档的做法。粘合衬是比较容易看出来的，效果是那种死板的挺阔，难以制作出起伏变化；且耐用度低于传统缝合方式衬布，穿多年或淋雨可能发生起泡等现象。

遗憾的是，询问了Global Style店员关于是否是全麻衬还是半麻衬工艺，结果店员表示全麻衬是自由定制的业务。
不过我好奇的是阿然在青山洋服买的便宜西装，摸了下摆竟然里面还是有里衬，看上去像是非粘合衬的工艺，不过里面具体工艺如何，以我的水平只能拆了这件衣服。

收货

（未完待续）

参考

西服面料纱支
 西服面料选择—进阶篇
 西服工艺详解
 正装面料基础知识
 世界上最珍贵的面料——vicuna
结婚西服选购指南
 パターンオーダースーツ全解説
 全麻衬、半麻衬以及粘合衬有什么区别，而麻衬与毛衬又有什么不同呢？